Существуют заболевания растений, возникающие независимо от вредителей или других паразитических организмов. Причинами их являются неблагоприятные климатические и почвенные условия, механические повреждения (животными, ветром, градом и т. п.), а результатом — ослабление растений, замедление роста, снижение урожайности или, что случается нередко, полное отсутствие плодоношения. Этот фон благоприятен для появления и развития паразитарных форм болезней так как такие растения не обладают достаточной сопротивляемостью инфекции. Все это обуславливает весьма высокую вредоносность непаразитарных заболеваний.
Составные элементы внешних условий — тепло, свет, осадки, влажность атмосферы, типы почв, их физические свойства, химический и микробиологический состав и др. — всегда действуют взаимосвязанно, и, как правило, при изменении одного из них меняется влияние других. Это может крайне отрицательно сказаться на растениях — вызвать у них физиологические расстройства, ухудшить развитие и привести к разнообразным заболеваниям (увяданию, потере нормальной окраски, усыханию, отмиранию отдельных органов и т. п.) и даже к гибели всего растения.
Для нормального роста и развития растений в почве должны содержаться в необходимых количествах и определенных соотношениях (в сбалансированном виде) основные элементы питания (азот, калий, фосфор), а также микроэлементы. Потребность в них у разных видов растений неодинакова.
Заболевания растений, возникающие под влиянием недостатка отдельных элементов питания, называют голоданием — калийное голодание, борное голодание и т. и.
Калийное голодание. Листья слегка бледнеют, потом вдоль их краев появляется темно-буроватая полоса, затем возникает некроз («ожог»), т. е. ткань листа засыхает — сначала по краям, а в дальнейшем — пятнами по всей его поверхности.
Борное голодание. Происходит опробковение плодов, в результате большинство их преждевременно опадает. На неопавших плодах при созревании опробковевшие участки размягчаются и приобретают губчатое строение.
Цинковое голодание. Обычно в начале вегетационного периода на концах ветвей образуются мелкие узкие листья (розеточность). В будущем году такие верхушки могут отмереть. Чаще всего цинковое голодание наблюдается на карбонатных почвах.
Марганцевое голодание. Осветляется ткань листа вдоль жилок. При значительном недостатке марганца растения остаются низкорослыми, а иногда и вовсе не дают прироста.
Магниевое голодание. На старых листьях обесцвечиваются (желтеют) участки ткани между жилками, вслед за этим возникает некроз («ожог»). Большой недостаток магния приводит к скручиванию листьев или к преждевременному их опадению. Плоды плохо растут и опадают.
Медное голодание. На листьях образуются коричневые пятна, кончики побегов отмирают. При недостатке меди в течение нескольких лет и многократном отмирании верхушек побегов дерево приобретает вид куста.
Железное голодание. При недостатке железа в почве или при избытке в ней извести, когда железо мало усваивается растениями, возникает хлороз (неинфекционный) — частичное или полное пожелтение листьев.
Кальциевое голодание. Прекращается рост кончиков корней, иногда они полностью отмирают. Признаки слабого голодания на надземных частях растений не проявляются. При большом недостатке кальция замедляется рост растений, листья мельчают и на них образуются некротические пятна.
Вообще при недостатке в почве питательных веществ (основных и микроэлементов) растения слабо растут, имеют чахлый вид, отличаются узколистостью, побеги их приобретают красную или розовую окраску, особенно в холодное лето, и т. п.
На песчаных почвах, характеризующихся сухостью, недостаток питательных веществ вызывает чрезмерное образование твердых клеток в тканях сочных плодов (например, у груши), что в значительной степени снижает их вкусовые качества.
Чтобы предохранить садовые насаждения от указанных непаразитарных заболеваний, нужно обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. Их вносят в почву или снабжают ими растения при внекорневых подкормках.
Выявить и распознать заболевания, вызванные недостатком того или другого элемента питания, трудно без большого опыта и специальных агротехнических анализов. Поэтому совершенно необходимо пользоваться консультациями специалистов.
Не только недостаток питательных веществ, но и избыток их отрицательно отражается на состоянии растений. Например, чрезмерно высокие дозы азота вызывают буйный рост растений в ущерб плодоношению, нередко кора на стволах и ветвях плодовых деревьев растрескивается и при этом не происходит нормального зарубцевания ран.
Многие садовые растения, особенно малина, смородина красная и другие, очень плохо переносят избыток хлора в почве, который бывает при внесении больших доз хлорсодержащих удобрений (хлористый калий, калийная соль, хлористый аммоний), и это нужно учитывать садоводам.
Важно, чтобы почва содержала необходимое (но не избыточное!) количество влаги, так как растения на сухой почве растут слабо, листья их желтеют или засыхают, корневые волоски отмирают, верхушечные побеги тоже засыхают, урожай плодов снижается.
Садовые насаждения повреждаются при неблагоприятных климатических условиях. Чаще всего под действием низкой температуры. При слабом повреждении ослабляется рост деревьев, мельчают и преждевременно опадают листья и плоды; при значительном — отмирают кора и древесина, что приводит к гибели ветвей или всего куста, дерева. Это происходит обычно в садах, где деревья плохо подготовлены к зимовке, т. е. изнежены выращиванием на чрезмерно удобренных и переувлажненных почвах, недостаточно окрепли после обрезки, а также вследствие позднего внесения удобрений, особенно азотных. Значительно повреждаются низкими температурами молодые, плохо укоренившиеся саженцы.
Низкие температуры более пагубны в форме заморозков поздней весной или ранней осенью. Но и в другие сроки заморозки могут причинить серьезный вред насаждениям.
Растения с законченным до перезимовки ростом, со сформировавшимися почками и вызревшей древесиной безболезненно переносят в зимний период очень низкие температуры.
Под воздействием высокой температуры в жаркую солнечную погоду наблюдается омертвление тканей листьев, ветвей и стволов. Иногда это вызывает опадение листьев, увядание, потом сморщивание, побурение и опадение плодов (часто это случается с молодыми завязями древесных и кустарниковых пород).
Ранней весной от неравномерного нагревания солнечными лучами повреждается и растрескивается кора плодовых деревьев, происходит так называемый солнечный ожог. При этом кора подсыхает, отмирает и растрескивается по длине. Предохраняют деревья от такого заболевания, обмазывая стволы известковым молоком.
При слабом освещении у растений ослабляется, фотосинтез, т. е. усвояющая деятельность листьев, которые приобретают бледную окраску, остаются недоразвитыми, искривляются. Растения хуже противостоят засухам, морозам и повреждениям инфекционными болезнями.
Длительные и избыточные дожди во время цветения мешают оплодотворению растений, так как смывают пыльцу и нередко разрушают ее, а дожди при созревании вызывают растрескивание мягких и сочных плодов вишни, сливы и др.).
Неблагоприятно влияет на плодовые деревья и ягодные растения неправильная, заглубленная посадка, т. е. глубже, чем они росли в питомниках. Деревья в этом случае плохо или совсем не плодоносят, ветки у них редкие, длинные и тонкие, листья мелкие с пятнами. Чтобы восстановить нормальное развитие деревьев, следует удалить с приствольных кругов слой земли до обнаружения корневой шейки.
Механические повреждения садовых насаждений причиняют большой ущерб. Они возникают под влиянием атмосферных явлений (бурь, града, снега), из-за небрежности людей, наездов транспорта, их наносят животные (козы, зайцы, мышевидные грызуны).
В результате этого обнажается древесина и создаются благоприятные условия для проникновения инфекции. Если не лечить такие деревья, то обнаженная древесина неизбежно начнет гнить. Гниение может возникнуть также при наличии мертвых ветвей и сучьев, являющихся проводниками гнили внутрь ствола в местах, где вбиты гвозди, и т. д. Со временем процесс гниения приводит к образованию дупла, что ослабляет дерево, а иногда вызывает его отмирание. Поэтому очень важно своевременно удалять отмершие сучья, правильно обрезать и вырезать ветви и побеги, учитывая, что при этом также происходит обнажение древесины. Раны следует лечить, дупла заделывать.
Обрезка ветвей. Первичную обрезку обычно производят еще в питомнике. У взрослых деревьев ветви обрезают в целях формирования кроны, для профилактики и лечения заболеваний.
Сильную обрезку не следует делать в один прием, так как большое количество срезов (ран) создает значительную площадь обнаженной древесины, через которую из дерева испаряется много влаги. Это ослабляет дерево, которое становится неустойчивым к жаре и другим воздействиям, а также способствует заражению очень опасными грибными болезнями (например, паршой).
При обрезке нужно следить, чтобы не было задиров коры, рваных краев среза и не оставалось пенька (при вырезке целых ветвей).
Для профилактики удаляют ветви: мертвые и больные, трущиеся друг о друга (иначе в результате трения могут образоваться раны), нижние — для улучшения роста верхней части кроны. Кроме того, это мероприятие необходимо для улучшения циркуляции воздуха и освещения в кроне.
При удалении больных, отмирающих и мертвых ветвей нужно выяснить, почему они находятся в таком состоянии: объясняется ли это естественным процессом (старость дерева) или вызвано другими причинами — атмосферными явлениями, повреждением коры, физическими и химическими воздействиями, недостатком или избытком влаги в почве, жизнедеятельностью грибов, насекомых и т. д. Это позволит в будущем устранить многие неблагоприятные для деревьев условия, что избавит от частых и, по сути дела, ненужных обрезок.
Удаление ветвей обрезкой должно проводиться со строгим выполнением специально разработанных технических приемов, использование которых улучшает рост дерева. Обрезка, сделанная плохо, ослабляет рост или способствует заболеваниям деревьев.
Очень тонкие ветви и побеги обрезают сучкорезом, более толстые и хорошо доступные — обычной ножовкой, а расположенные высоко — ножовкой, насаженной на палку.
Ветви средней толщины удаляют в два приема: первый надрез делают снизу вверх вплотную к стволу, чтобы не было отщепа, а второй, окончательный — сверху вниз напротив нижнего.
Крупные ветви удаляют в три приема. Сначала на некотором расстоянии от ствола ветвь надрезают снизу вверх на глубину примерно половины диаметра, а затем, несколько отступя к ее вершине, отрезают вторым резом сверху вниз. Оставшийся пенек отпиливают третьим резом вплотную к стволу.
При обрезке пенька вплотную к стволу плоскость среза зарастает легко и быстро, а неполное удаление пенька затрудняет зарастание на многие годы.
Образующиеся в результате обрезки раны должны быть правильно сформированы и подвергнуты лечению. Исключение составляют раны диаметром менее 3 см у взрослых деревьев и менее 0,5 см у молодых, так как они легко зарастают естественным путем.
Лечение ран. Заживление любых ран, независимо от причин их появления, достигается удалением всех отмерших и больных тканей, формировкой раны и лечением. Наиболее быстро заживают раны удлиненной формы, направленные вдоль ствола (ветви), у которых верхние и нижние края остроугольные. Раны, имеющие наибольшее протяжение (длину) по окружности ствола, заживают очень медленно. Поэтому следует придавать ранам вытянутую форму, даже если потребуется несколько увеличить их размеры. Одновременно с формировкой удаляют всю гнилую и изменившую естественный цвет древесину до здорового на вид слоя.
Края раны после формировки должны быть ровными, а кора срезана перпендикулярно поверхности ствола. Рваные края препятствуют заживлению раны, а при очень наклонном срезе коры происходит отмирание выступающей полосы луба и камбия.
Поверхность раны после формировки дезинфицируют. Перед дезинфекцией раны надо защитить камбий от ядовитого действия антисептика и от высыхания. Для этого камбий с узкой полосой прилегающих к нему коры и заболони покрывают слоем воска, парафина или смесью их с другими веществами. Например, берут (по весу) 1 часть парафина (воска) и 2 части асфальта; 2 части парафина (воска) и 1 часть сапожного вара; 1 часть воска и 10 частей еловой смолы и т. д. Поверхность раны дезинфицируют креозотовым маслом, 5%-ным раствором медного купороса, 0,5%-ным раствором формалина, 5%-ным раствором марганцовокислого калия и т. д. Антисептиком обрабатывают поверхность раны, исключая кайму (камбий), покрытую защитным составом. Если поверхность раны велика н нет опасений повредить камбий, продезинфицировать ее можно пламенем горелки или паяльной лампы. При этом одновременно и подсушивается поверхность раны, что улучшает впитывание антисептиков древесиной.
После дезинфекции поверхность раны покрывают водонепроницаемым составом. Одним из лучших покрытий считается асфальт, применяемый в горячем виде. Его наносят суконной тряпкой или веником из злаков. Кисти из щетины быстро разрушаются горячим асфальтом.
Очень хорошим водонепроницаемым материалом является прививочный воск. Из красок рекомендуется желтая охра (1 часть охры и 2 части олифы по весу). Такие краски, как свинцовые белила, ярь-медянка и ряд других, ядовиты, они убивают клетки камбия и поэтому не должны применяться. Используется также бордоская паста, которую готовят, смешивая пылевидную бордоскую смесь с льняным маслом.
За целостностью слоя нанесенного водонепроницаемого состава необходимо тщательно следить и в случае его растрескивания и других повреждений проводить повторную обмазку.
При больших ранах и ранах с горизонтальной поверхностью (например, срез вершины и т. п.) обычно поверх водонепроницаемого слоя накладывают металлический лист, картон или плотную ткань. Покрытие дезинфицируют (спиртом, пламенем горелки и т. п.), прибивают гвоздями и затем обмазывают водонепроницаемым составом, время от времени подновляя его слой.
Лучшее время для лечения ран — ранняя весна. В этот период раны заживают скорее и лучше, особенно у деревьев с тонкой корой, слабым ростом каллюса и замедленным ростом вообще.
Заделка дупел. Весной дупла очищают от мусора, старой коры и гнилой древесины так, чтобы обнажилась здоровая ткань. Затем дупло дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса или 5%-ным железного. После просыхания дупло цементируют и «пломбу» закрашивают масляной краской или покрывают битумным лаком.